sabaym 2013: Premiers pas au Cambodge

Il nous en aura fallu du courage pour s'extirper de la moiteur laotienne et partir à l’assaut de la frontière cambodgienne. Les jours s’égrènent et malheureusement, nous en sommes les comptables mesquins. Plus riche en la matière, nous aurions pris le temps d'avoir … du temps.

Bakchichs à tous les étages

Notre bus "de luxe"

Après moultes conversations avec d'autres voyageurs, nous savions bien que le passage de frontière entre la Laos et le Cambodge était pavé de surcoûts aussi bien extravagants que créatifs. Par exemple, la seule compagnie de bus qui organise des liaisons depuis le Laos jusqu’au Cambodge facture des trajets de troisième classe au prix de la classe ultra-luxe sur des distances ridicules. Impossible d'échapper à ce petit trafic entre amis.

Aymeric essaye de garder le sourire malgré un passage épique de frontière

Rappelons qu'en théorie, le visa cambodgien est à 20 dollars et qu'aucun droit de timbre supplémentaire n'est exigible. Dans les faits, nous avons réussi à limiter la douloureuse à 27 dollars, un minimum qui a imposé, pour les petits poissons que nous sommes, de louvoyer dans une rivière de crocodiles sans se faire croquer. Pour l'anecdote, un dollar est exigé pour un coups de tampon, un passage à un horaire de fin d'après-midi et/ou en fin de semaine, une prise de température, un dédommagement de non-mise en quarantaine, une absence de photos d'identité (sans prise pour autant de photos !) … Certains ont refusé de payer. Ils ont dû attendre le lendemain pour recevoir leur précieux sésame. Le temps, c'est de l'argent. Mais l'argent permet aussi de gagner un peu de temps. Ici, les douaniers, concussionnaires notoires, achètent leur charge pour en tirer profit. Le gouvernement les paye environ cinquante dollars par mois, mais chacun d'entre eux exhibe des pierres précieuses à chaque doigt ou des pattes de crocodile à la taille (plus rare). Cherchez l'erreur !

Des plantations d'hévéas ont remplacé la forêt vierge

Une fois la frontière franchie, nous filons vers Banlung que Sabine connaît comme sa poche puisqu'elle a déjà visité la destination il y a maintenant près de dix ans !

Les juteuses plantations d'hévéas

Elle se souvenait d'une piste caillouteuse, d'un ocre inimitable, gorgée d'ornières, traçant son sillon à travers une forêt dense et sauvage. Dix années plus tard, la piste est devenue autoroute et la végétation s'est clairsemée pour se transformer en plaine pelée à l'herbe rase. Les plantations d'hévéas crachent leur caoutchouc quotidien, vendu ensuite par les vietnamiens sur les marchés internationaux. Les cambodgiens peinent à profiter à hauteur de leurs efforts harassants. Le trafic de bois et de pierre précieuses ont également balafré cette ancienne région isolée pour enrichir quelques proches du régime aux concessions d'exploitation douteuses. Le bois est un business lucratif qui fait la fortune de quelques uns et désole les autres. Rappelons-nous qu'il suffit de quelques mois pour faire tomber les arbres et des dizaines d'années pour qu'ils repoussent.

La ville change, le hamac reste

La capitale de la province du Ratanakiri, Banlung, a quitté sa torpeur villageoise pour se transformer en ville en plein développement. Ce n'est pas encore New York City, mais l'urbanisation suit un rythme effréné. Sabine ne reconnaît qu'à peine la paisible bourgade qu'elle a connue. Les villes semblent se transformer plus vite que les personnes sous la stimulation d'un développement débridé.

Un lac sacré offert par les divinités

Banlung offre ses charmes paisibles, et en particulier le lac de Yak Loum, véritable émerveillement. Le premier jour, nous enfourchons des vélos de guingois et pédalons dans la campagne. Sueur assurée !

En montée, c'est trop dur !

Le deuxième jour, nous faisons la connaissance de Sambo, notre chauffeur de moto-dop. Il est à l'amabilité ce qu'est Crésus est à la richesse. Son sourire nous offre un rayon de soleil régénérant. Son anglais permet quelques échanges. La négociation du trajet est un trésor de drôlerie. Il nous déconcerte par sa science de la générosité inversée. « Quel est ton prix ? En général, les gens me paient vingt dollars. Mais si tu veux donner plus. Tu peux. C'est à toi de voir ». Pour la première fois, l'exigence ne se porte pas sur un minimum mais sur une perspective de maximum. « It's up to you ». Il est fort notre ami. Il nous explique d'ailleurs que, vu sa très grande famille, l'argent donné ne sera pas mal dépensé. Il accepte de nous accompagner. Nous montons tous les deux sur l'arrière de sa moto. Nous précisons que nous souhaitons aller doucement. Nous avons quelques mauvais souvenirs que nous ne voulons pas revivre. Sa moto n'aurait pas de toute façon pu aller bien plus vite !

Notre chauffeur de moto-dop préféré au surnom tout trouvé : "it's up to you"

Le lac est une auréole perdue dans la forêt. Ancien volcan, le cratère formé s'est rempli d'eau de pluie d'une grande clarté. On se baigne au milieu des arbres à partir de grands pontons en caillebotis.

Une circonférence parfaite

Sabine en a profité pendant plusieurs heures pendant qu'Aymeric, handicapé par ses blessures, observait les cambodgiens barboter en toute sécurité dans leur gilet de sauvetage et comptait les moustiques. Le lac offre un moment bien apaisant.